Исландия. День четырнадцатый. Повторение пройденного.

Утро 24 июля было ясным и солнечным. На зеленых склонах возле кэмпграунда летали радужные пузыри и танцевали эльфы. Да-да, те самые детишки, которые чуть не закидали нас камнями прошлой ночью.

Не хотелось терять ни минуты такого прекрасного дня, и мы бодро отправились в путь вокруг полуострова Снайфедльснес. Первым делом мы проехали через городок Grundarfjörður, в котором мы ночевали. Городок был разукрашен в разные цвета. Мы проехали желтый квартал, задели по краю голубой, и через красный выехали за его пределы. В паре километров к западу нас ждала знаменитая гора Киркьюфелл и водопады при ней.

Предвкушая красивые кадры, я выскочила из машины. Вот она гора, а вот и водопады, но между ними лежит дорога, а все пространство между горой и водопадами усеяно такими же туристами, так же вожделеющими прекрасных видов.

Мне вот куда больше понравился неканонический вид на водопады в обратную от горы сторону. Там и солнце светило правильно, и можно было безлюдный кадр построить.

Единственный кадр с горой и водопадом без людей (о, эти китайские девушки в ярко-алых или ядовито-розовых курточках с пятьюдесятью томными позами на фоне водопада!), зато и без художественных достоинств. Просто, чтоб был.

А затем мы проехали через деревню Олавсфик с модернистской церковью, похожей с земли на парусный корабль, а с воздуха на сушеную треску. Кстати об эльфах, про церковь и ее символизм я читала пару месяцев назад, а сегодня перерыла весь интернет и не нашла ничего не подобного. Найденная информация и фотографии современной церкви там, внизу под катом.

А это церковь традиционного вида в местечке Ingjaldur, дивно вписанная в окружающее пространство. И про нее тоже подробнее под катом.

Церковь в Олафсвике была построена в 1967 году по проекту архитектора по имени Hákon Hertervig. В тех же, унесенных ветром эльфами, источниках писали, что она была первой из современных церквей, построенных в Исландии.

К сожалению внутрь мы не попали, а снаружи она действительно похожа на корабль под парусами. Сходство же с треской ни подтвердить, ни опровергнуть не удалось.

А через несколько километров, над деревенькой Риф мы увидели обычную белую исландскую церквушку с красным шпилем. Но она так идеально сидела в люпиновых полях на фоне снежных гор, что ны тут же ринулись к ней.

Место это называется Ingjaldur. Пишут, что церковь здесь стояла аж с 1317 года, а в 1477 году в Рифе бросила якорь шхуна с иностранным путешественником на борту. Согласно легенде это был никто иной, как Христофор Колумб, изучавший пути через северную Атлантику, и даже зазимовавший здесь.

Нынешнее церковное здание было построено в 1903 году. Оно является одним из первых бетонных строений в Исландии.

Рядом с церковью стоит памятник рыбакам и рыбачкам. Они глядят на гавань Рифа и беспокойное море.

Почему в раздел рукотворных достопримечательностей затесался водопад Клуккуфосс? - Дело в том, что рядом с симпатичным, но малопосещаемым водопадом стоит столбик с табличкой. А на табличке... нет, не сухая информацию о геологии здешних мест или мокрая о гидрологии ледниковых речек, а ... стихотворение. Вот оно. Называется Fjallkonan (Повелительница горы - женское олицетворение Исландии), написано Биргиттой Йонсдоттир. Гугл не справляется с автоматическим переводом, но есть там пара строк (те, что курсивом выделены на табличке):

"А я маленький водопад
из ее мира."

Следующая церковь находится уже на южном берегу полуострова в крошечной деревне Хеллнар (около десятка постоянных жителей и церковь на красивом холме). Нынешнее здание построено в 1945 году, а прежнее - в 1833.

А это совсем даже не тролль, а Бардур, точнее Bárður Snæfellsás. Был он получеловеком, полугигантом и приплыл на полуостров с первой волной поселенцев. Посмертно стал духом покровителем вулкана Снайфедльс.

Каменный Бардур стоит в соседней деревеньке Арнарстапи. Она чуть побольше Хеллнара. Там есть даже бар и ресторан. Кафе, впрочем, есть и в Хеллнаре, только не такое фотогеничное - просто открытая площадка над морем.

Теперь настала очередь негуманоидных жителей полуострова. Это полярная крачка (по-английски ее зовут arctic tern, а по-исландски - Kría). Крачки гнездятся большими группами в траве и очень не любят, когда вторгаются на их территорию. Первый раз мы встретились с гневными птицами в самом начале путешествия у маяка Рейкьянес.

Эти же гнездились в люпиновых полях вдоль дороги к церкви Ингьялдура.

А лошади паслись на огороженном лугу рядом с церковью.

Этот кулик , извините, бекас (кажется тот, которого по-английски зовут whimbrel, а по-русски средним кроншнепом) жил в траве недалеко от Бардура. Бежал он совсем рядом со тропинкой, пытаясь увести меня от птенца, которого я таки не успела сфотографировать, зато отважного родителя сняла неоднократно.

И еще раз лошади

и повторная крачка

да и бекас в еще одном ракурсе

Природные красоты на Снайфельднессе весьма разнообразны. Полный спектр - от черного до белого.

По середине полуострова идут снежные горы, от которых в разные стороны отходят лавовые поля. На западе полуострова лава угодит в море. Там можно побродить по черным пляжам или поднятся на кратер Saxhóll. Трое из нас поднимались - неплохой кратер, но такое мы уже видели.

Поэтому мы решили подъехать к горам, отыскать вышеупомянутый водопад Клуккуфосс и где-то там побродить. Сначала мы никак не могли попасть на дорогу к водопаду. У нас было туманное описание: проехать столько-то километров от Олафсвика, повернуть на грунтовую дорогу с таким-то указателем... Все ж было куда проще. Дорога эта имеет номер 575 и прекрасно обозначена на карте. Зато указателя такого на ней нет.

Зато есть придорожные виды.

на водопад мы сходили и поехали дальше по 575-ой. Едем себе, едем, ледник над нами нависает все ближе и ближе. И тут наша дорога кончается, а поперек идет другая грунтовка под номером 570, точнее F570. Вы ж еще помните про F-Roads? Посмотрела я на указатели, и на карту тоже посмотрела: налево поедешь - спустишь к морю у Олафсвика, там мы уже были; направо поедешь - под боком у ледника короткой дорогой выедешь к южному берегу за деревней Арнарстапи. Рискнули направо свернуть. Только далеко не уехали, совсем скоро дорга сузилась, пошла по острым камням средь совсем больших валунов. Испугались мы, что не проедем, кое-как развернулись и обратно поехали. Остался только снимок Снайфедльса совсем рядом.

К деревне Хеллнар мы подъехали, как нормальные люди. И пошли в информационный центр национального парка спрашивать, где тут у вас пещера Baðstofa, а то никаких указателей нет. Девушка удивилась и сказала, что место такое есть, да-да, прямо здесь, спуститесь до воды и увидите. Только это не пещера. Действительно Baðstofa (слово это означает общую и зачастую единственную комнату фермерского дома) совсем не похожа на лавовые пещеры, типичные для Исландии. Грот этот с красивыми базальтовыми колоннами и занавесями создан прибоем, а живут в нем чайки, довольно большая колония.

Когда ж мы спросили про дорогу номер 570, оказалось, что на нее въезжать было неположено, потому как ее еще не расчищали и вообще, по обоим концам знаки стоят запретительные. Пришлось рассказать, что в середине никаких знаков-то и нет. После чего девушка-рейнджер сменила гнев на милость и посоветовала не возвращаться от Хеллнара на шоссе, а пройти берегом до следующей деревни Арнарстапи.

Что мы и сделали. Вот она пещера-не пещера, но очень славное место Baðstofa

И поближе

И с жильцами

А потом мы просто шли по тропе над обрывом. И было там красиво. Неба синь, моря лазурь, скалы отвесные... Что у нас там еще из штампов кеннингов?

И тут я внезапно поняла, что мне этот берег напоминает итальянское Чинкве Терра - там тоже тропа идет морем по горам, и вода того же цвета.

Только вместо виноградников снежные горы.

К сожалению тропа закончилась быстро. Вот мы уже и в Арнарстапи. Там мы дошли до красивой арки в море под названием Гаттлекур.

Посмотрели на нее и разделились. Игорь быстро зашагал по берегу обратно в Хеллнар к нашей машине, а мы с детьми лениво поползли к шоссе, останавливаясь и у Бардура, и у отважного кроншнепа и просто на обочине.

Вскорости мы все воссоединились и стали решать, что же делать дальше. Путем пристального всматривания в карту я увидала населенный пункт Husafell не так уж далеко (двадцать, да и сто двадцать, километров для бешеной собаки не крюк) на краю большого ледника Langjökull. Да еще один из наших путеводителей пообещал там хороший кэмпграунд и множество пеших маршрутов.

Едем мы себе от моря к горам, видами наслаждаемся. Это уже совсем рядом с нашей целью.

И вот он, Хусафелл. Но что это? Никакого города там и нет, зато кэмпграунд огромнейший и забитый народом. Издавно это место было постоялым двором при дороге, таким и осталось, только уже при палаточном лагере.

В общем, нам там сильно не понравилось. И что делать непонятно. Опять же на карте увидали кэмпграунд в местечке Fljotstunga. Поехали туда. Всего каких-то восемь километров по грунтовке. Приезжаем, а там на поле стоит единственная палатка. Так хорошо, что и не верится. Узнали в чем дело. Оказалось, что мы нашли единственное место в Исландии, страдающее от засухи! Тут полтора месяца дождя не было, все ручьи пересохли и воды на поле нет. Правда, в домиках на холме она была и носить ее оттуда можно было.

Остановились мы там и не пожалели. Забавное место, центр экологического туризма. Там экскурсии водили и в самые длинные в стране лавовые пещеры, и в единственную на всю Исландию козью ферму, и на знаменитые лавовые водопады Hraunfossar (которые, как нам сказали, тоже почти высохли). Нас, правда, ни козы, ни пещеры не заинтересовали, так что мы там только переночевали.

Ссылки:

Все мои фотографии этого дня - http://myxomop.ac93.org/~bella/2015-07/2015-07-24/

http://squirella.livejournal.com/449497.html

хорошоплохо (никто еще не проголосовал)
Loading...Loading...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.