Сан-Джиминьяно. Часть 3

Часть 1, Часть 2
Rocca di Montestaffoli - это холм, на котором во времена Высокого Средневековья располагалась крепость, принадлежащая епископу Вольтерры. Потом здесь образовался рынок, с двух сторон защищенный стенами. В 1353 году Сан-Джиминьяно отдал себя под защиту Флоренции после эпидемии чумы и голода 1348 года, тогда-то и была построена настоящая крепость - и разрушена во времена Великого Герцогства Тосканского. Восстановили крепость только в XX веке, и хотя от нее остались только стены, это прекрасное место. Летом здесь проводятся концерты и выступления.



Очень хороши виды с холма.

Самый цивилизованный пейзаж в мире...

Это совсем близко от Дуомо, башня с крестом - его колокольня.


В последнее время в крепости появились современные произведения искусства.
Вот об этом я ничего не знаю

А вот это "Путешественник мира" (Viaggiatore di Pace, 2007), керамическая скульптура Franco Balducci. Оказывается, мастерская керамиста и его жены Ester Vogeli находится у подножья колокольни Дуомо, открыта с марта по октябрь и там есть чудесные вещи.

Giannetto Fieschi занимался разными видами искусства, включая почтовые миниатюры и каллиграфию, считается интеллектуальным художником.  В Rocca di Montestaffoli установлена бронзовая скульптура Santa Caterina его работы.

Дождь не прекращается, мы спускаемся в город.


Это почта.


Моя теоретически непромокаемая обувь уже давно хлюпает, и мы уже настолько отсырели и замерзли, что стало невмоготу. Бросаемся в первую попавшуюся остерию, даже не сверяясь с TripAdvisor'ом. Оказалось, что удачно, нам очень понравилось, и там было самое вкусное тирамису.  Вообще-то в Сан-Джиминьяно следовало есть мороженое, считается, что  вкуснее нет во всей Италии, но не в такой же день. Помещение остерии совсем маленькое, и там работают два крупных официанта, которые двигаются вроде и неспешно, но всё успевают. Для подачи блюд в зал есть подъемник, но есть еще какие-то подсобные помещения, в которые эти господа с невероятной ловкостью поднимаются по винтовым лестницам, буквально ввинчиваются. Я вообще люблю наблюдать за работой итальянских официантов, они почти всегда артистичны.


Жить стало лучше, жить стало веселее! Идем в Сант-Агостино.

У нас появилась новая тема: цветы.
   


Всё хорошо, церковь открыта, школьники, которых не пустили до перерыва, уже там.
Я замерла почти у входа - это необычное Рождество было открыто под слоем штукатурки и не упоминается в путеводителях, а оно прекрасно.

Слева - Ридольфо Гирландайо,  Мадонна с младенцем и святыми Михаилом Архангелом, Августином, Моникой, Лючией и Николой из Толентино (16 век). Справа - кафедра.

Слева Липпо Мемми, Мадонна дель Латте.

Слева Винченцо Таманьи, "Поклонение кресту".
Служитель очень бдительный, отвлекся он только на прием современных паломников. Не могу вспомнить, где я прочитала, что в летние месяцы Сант-Агостино принимает паломников из Кентербери. Без сомнения это были они, молодые ребята, но что-то в них наводило на мысль о чисто религиозной цели путешествия.

Самое же главное, ради чего в эту церковь надо идти обязательно - это Беноццо Гоццоли. Я помещу только одну фотографию, а всё хорошенько рассмотреть и прочитать замечательно написанный пост о фресках, повествующих о жизни Святого Августина можно в ЖЖ sibeaster Сан-Джиминьяно - часть 2. Сант-Агостино и еще Сан-Джиминьяно - часть 6. Еще о церкви Сант-Агостино.

Всё-таки непостижимо, как в таком крошечном городе было создано столько шедевров. Объяснить тем, что для паломников, идущих по Франчидженской дороге была приготовлена не только пища физическая, но и пища духовная невозможно: фрески написаны в 15 веке, а Франчиджена стала огибать холмы еще в середине 14 века. Видимо, действительно был так щедр тосканский дух эпохи Возрождения, что наполнял красотой любое место, где обитали люди.
Церковь и монастырь Сант-Агостино были начаты, вероятно, в 1290 году, а строительство завершено в 1298. Романский фасад строг до аскетизма, но есть еще и клуатр, который смягчает эту суровость.

Очень люблю заходить во дворики монастырей.


Неожиданная скульптура, скорее светского характера и, не побоюсь этого слова, с присутствием эротики. Не зря ее место в уголочке.

А, еще я нашла объяснение тому, что в Сан-Джиминьяно есть орнитологический музей. Оказывается, в монастыре с 1918 года располагалась орнитологическая коллекция маркизы Marianna Panciatichi Ximenes d'Aragona Paulucci, пожертвованная ею Сан-Джиминьяно за год до смерти. С 1983 года экспонируется в церкви Quercecchio.
В общем, как бы банально это ни звучало, Сант-Агостино - одно из самых сильных культурных впечатлений насыщенной поездки этого года, больше в нас в этот день уже не вместилось бы. Поэтому мы пошли бродить дальше уже без всякой цели.
Здесь же, на piazza S. Agostino, находится дом с мемориальной доской, посвященной Ярославу Ивашкевичу, хорошему писателю и поэту, у нас теперь практически забытому. Я не нашла, как Ивашкевич был связан с Сан-Джиминьяно, потому что вроде бы как вся его деятельность связана с Польшей, но вот что писал Милош Чеслав, Нобелевский лауреат и Праведник мира: "Поехать в Сан-Джиминьяно меня убедил Ивашкевич, и он же направил меня к жившему там Райнфельду. Город находился в нескольких километрах от железнодорожной станции, откуда пассажиров везли фиакры. Сан-Джиминьяно: знаменитый лес башен, крутые улочки с булыжной мостовой, город, словно покинутый жителями, — так мало там было людей. Ни одного туриста." (1937 год).
На доске написано, если брать буквальный перевод: "Стихи не пишутся, стихи говорят". Польский поэт, указаны даты 1894-1975, но Ивашкевич умер в 1980. В общем, загадка.

Крутая арт-галерея и магазинчик, в котором сумки, сделанные способом, каким мы в детстве мастерили всякие штучки из открыток, не помню уже технологию, но интересно, что она жива и даже кому-то приносит доход. Может быть.


Оставшиеся фотографии мне сюда уже не вместить, из них составится следующий, заключительный пост.

https://str-ter.livejournal.com/45223.html

хорошоплохо (никто еще не проголосовал)
Loading...Loading...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.